Watch Review – Laco Augsburg Oliv 42

Haven’t had a post in quite while. Partly because of some priorities shifted, partly, well, just been lazy.

Let’s shake this almost forgotten blog and do proper watch review.

I’ve been in watches for more than 20 years and looking back I can tell that I prefer sports and tool watches. I do appreciate haute horology, but from a distance, because of I am afraid they will not survive some of my favourite activities. Long time ago I had little pilot watch from Fortis and that was when I learned about this particular style.

In short – in 1930’s German air force Luftwaffe created specifications for a pilot watch – 55mm diameter, large numerals, soft iron case to protect it from magnetic fields. There were five manufacturers that made original pilot watches and only one of them still produce B-Uhr according to original specification – Laco.

Today I am reviewing smaller cousin of massive Beobachtuhr – Laco Augsburg Oliv 42.

Quick technical data:

Diameter: 42mm
Thickness: 11.73mm
Lug width: 20mm
Lug to lug: 50mm
WR: 50m
Movement: Laco 21 (base Miyota 821A)
Crystal: Sapphire
Case: Stainless steel, bronze coloured PVD plating, display back
Limited Edition of 250pcs
Price: 440 EUR

Laco have two pilot watch model lines – Original and Basic, watch case sizes from 39mm to 55mm and both A and B type dials (I am skipping type C which is chronometer, because of that would complicate things). Main difference between Original and Basic lines is movement, Basic line have Miyota based movements, Original have Sellita and ETA automatic and hand winding movements. So, there are plenty of watches to choose from.

In my hands is Augsburg Oliv which is a 42mm Basic line watch. It has B-Uhr type A dial and is housed in bronze PVD stainless steel case. Lugs are tapering and bends downwards thus increasing wearing comfort. Bronze plating adds very nice patina look. Bezel is very narrow and holds flat sapphire crystal. WR is 50m, which is OK, if you need watch for swimming then you have to find proper dive watch. Domed crown is quite large and very easy to operate.

Dial has very interesting hue. Laco calls it olive green, but to my eye it is a mix of dark military green and canvas colours. It is more on dark grey than green side and it works very well together with bronze hue of the case. Hands, markers and numerals are covered with SupeLuminova Old Radium and as with Superluminova you never complain about poor night time visibility. There no markings on dial except for Laco logo below triangle at 12 o’clock.

Strap is handmade pilot style with rivets and made of vintage leather. It’s colour again is a mix of dark military green and canvas. Strap is fairly thick, but supple. Buckle has the same bronze PVD plating as case and is signed.

Watch is powered by Laco 21 movement which is based on Miyota 821A. Movement offers hand winding and stop second function. By using Miyota movement Laco keeps Pilot Basic watch line prices to very accessible level and these movements perform very well on timegrapher. Movement have some decorations you can see through sapphire case back.

On a wrist. In recent years I prefer smaller watche, because of they fit better on my slim wrists and try not to venture out of my “safe” size of 38mm to 40mm. One of my concerns were that this watch might wear big – it’s a 42mm diameter, all dial watch. Surprisingly it doesn’t wear big at all. Partly that would be because of dark dial and bronze colour of watch case, that blends with hand. It feels very comfortable on wrist.

Summary. Laco Augsburg Oliv 42 is a great watch. It is legible and stands out of pilot styled watch crowd with its unusual colours. On a timegrapher it performed really well, with average rate of -3 seconds per day which is remarkable for watch in this budget.

Watch was supplied from company Jewels Stock, authorised Laco dealer.

Aranet4 tests

Manam reiz puspajokam tviteros uzdotajam jautājumam par to vai Aranet4 var iznomāt uz dažām dienām, atsaucās kāds no Aranet komandas un nosūtīja ziņu – jā, brauc pakaļ, iedosim paspēlēties. Tā nu nekas neatlika, kā doties pakaļ.

Aranet4 ir neliela izmēra kastīte, kas mēra oglekļa dioksīda saturu gaisā. Kāpēc tas ir svarīgi? Lieta tāda, ka pārmērīgs CO2 daudzums cilvēkiem izraisa miegainību un produktivitātes zudumu, tāpēc, draugi, ir jāvēdina telpas. Savukārt, lai zinātu kad ir pienācis brīdis raut vaļā logu, noder Aranet4 CO2 sensors.

Ierīces ekrānā lieliem cipariem tiek rādīts CO2 līmenis, gaisa temperatūra, relatīvais gaisa mitrums, baterijas stāvoklis un ar trim krāsainiem punktiņiem tiek vizuāli attēlota CO2 kvalitāte. Runājot par kvalitāti – līdz 1000ppm tā esot ļoti laba, 1000-1500ppm viduvēja un virs 1500ppm gaisa kvalitāte ir slikta.

Sāku ar gaisa monitorēšanu darbā. Mums ir atvērtā tipa birojs ar ventilācijas sistēmu. Neraugoties uz to, ka notiek nepārtraukta gaisa apmaiņa, kolēģes laiku pa laikam ver vaļā logu, jo “ir slikts gaiss”. Nolieku Aranet4 uz galda un pēc neilga brīža top paziņots, ka lai vai ar ko mums varētu būt problēmas, tā noteikti nav gaisa kvalitāte – Aranet4 teic, ka CO2 līmenis ir gandrīz tāds pat kā ārā – starp 500 un 600ppm. Vienīgais, kas nav labi ir gaisa relatīvais mitrums – tas dienas gaitā nokrīt no 30% uz 25%.

Testa otrā daļa norisinās mājās. Tā kā mājas celtnieki projektēšanas gaitā bija dikti rūpējušies par energoefektivitāti, mums ir pasīvā ventilācijas sistēma – āra gaiss iekļūst telpā pa caurumu zem radiatora un pa trim venitlācijas izvadiem tiek izvadīts laukā. Atnesot Aranet4 mājās CO2 līmenis ir 800-900PPM un vakara gaitā tas uzkāpj līdz 1200PPM, kas skaitās viduvēja kvalitāte.

Ierīcei ir datu uzkrāšanas iespēja, bet lai pie tās tiktu ir nepieciešama Aranet aplikācija, ko var iegūt gan uz ios, gan Android tālruņiem. Aplikācija ir ļoti vienkārša un ērti lietojama.

Datus par visiem parametriem iespējams apskatīties ērtā grafikā.

Ja kaut kam ir jāpiesienās, tad tās ir divas lietas. Pirmā ir cena. Manā skatījumā 150€ par ierīci, kas tiktu izmantota pirmo nedēļu un pēc tam krātu putekļus, ir tomēr par daudz. No otras puses es un daudzi citi to labprāt iznomātu par 10-20€ nedēļā, ja būtu tāda iespēja.

Otrā lieta, kas prasās pēc uzlabojumiem ir Aranet aplikācija, jo pārāk bieži bija brīži, kad telefons nevarēja atrast ierīci un ja arī atrada, nespēja ielādēt datus.

p.s. kas ir pieminētais ppm? ppm ir mērvienība ar kuru šajā gadījumā izsaka gāzes koncentrāciju gaisā – 1ppm nozīmē, ka 1 gramā gaisa ir viena miljonā daļa CO2.

p.p.s vairāk informāciju meklējiet Aranet lapā

Jauns brends – Northmen

Vakarvakara ziņu lente gluži kā stārķis atnesa jaunumu – ir dzimis jauns pulksteņu brends. Hipsterīgais metālapstrādes koncerns Northmen no nažiem ir meties uz smalkākām lietām – pulksteņiem.

Kā jau metālapstrādi apguvušiem ļaužiem pieklājas, sāk viņi ar to labāko kas pieejams – Damaskas tēraudu. No tā ir gatavots korpuss, kurā būšot ETA 2892A mehānisms. Priekšā un pakaļā stāvēšot safīra stikli, bet lunete būs no baltā vai dzeltenā zelta. Ciparnīcai tiks izmantots miljons gadu vecs ozols.

Mans subjektīvais vērtējums.

Es pat nezinu ko teikt. No vienas puses tas ir ļoti forši, ka mūsu koka un plastmasas pulksteņu štancētājiem ir pievienojies kāds, kas nākamgad uztaisīs 40 pulksteņus no nenormāli kruta materiāla, jo Damaskas tēraudu pulksteņu korpusiem izmanto vien pāris kompāniju. No otras puses variet sākt sevi mierināt, ka jūs šos pulksteņus, gluži tāpat kā viņu cirvjus, kaltus un nažus nenopirksiet.

Prasīsiet kāpēc? Pavisam vienkārši – pulksteņu cena ir no 5,000€ līdz 5,500€. Gabalā. Ar piegādi nākamā gada pavasarī. Un tas ir daudz par daudz, ņemot vērā, ka mehānisms ir ļoti standarta ETA. Kāpēc es tik nīgrs, prasīsiet? Tāpēc, ka par to naudu vieglāk ir uzskaitīt ko nevar nopirkt. Pateku un Lange.  Visus pārējos var nopirkt par pieciem tūkstošiem, vismaz entry level, lietotus, bet var. Un ja ir jāliek uz svaru kausiem kāds Šveices in-house pulkstenis un Northmen, izvēle man personīgi būs acīmredzama.

 

Bet tās ir tikai manas pārdomas. Es ticu, ka Northmen viss izdosies un viņi pirmo partiju pārdos ātri vien, jo viņiem ir uzticama auditorija, kas var atļauties nopirkt pulksteni, kas sapasēs ar nazi.

Pirktgribētājiem

Wait, how much?

As of yesterday there is new most expensive wristwatch. Previous record was set almost one year ago by stainless steel (yes, I know, such low key metal) Patek Philippe ref. 1518 that was sold in Geneva for 11 million and 20k CHF.

The new record holder is watch owned by Paul Newman, called Paul Newman Rolex Daytona. It was sold for eye watering 15,5 million US dollars.

Paul Newman Daytona

Bidding took 12 minutes and winning bid was done by telephone. I guess that means that we might never see this watch ever again, so enjoy the pictures while you can.

Paul Newman Daytona

Photos © Phillips auction house

Why, oh why?

Can someone explain how Omega went from this functional and classy looking  Seamaster GMT

17a71945b3359b76bc2134501ad6c8f8

to this monstrosity?

21592462201003

Couple of words what is wrong. GMT watch has a second hour hand, that travels around dial once in a 24 hours. This is useful for travellers, because of 24h hand can show hometime and regular hour hand will show local time. GMT functionality is very useful and watch manufacturers usually don’t try to hide 24h scale.

116710blnr-d

ExpIIDial

Exif_JPEG_PICTURE

IMG_7881

Even previous generation Seamaster GMT had 24h bezel.

SE_Goodplanet_23230442203001_VueC_1600x900

Why, oh why did they decided to almost completely hide 24h scale, thus rendering otherwise beautiful watch useless as a traveler watch?

Jauns brends – Ophion

Šodienas ziņu lentē iekrita interesants jaunums no Spānijas. Vai Vācijas. Bet noteikti ar Šveices sirdi.

opion5

Mūslaiku uzvalka pulksteņi parasti ir dikti garlaicīgi. Tie iet divus ceļus – sacenšas plānumā un sacenšas krutumā, kas ir gandrīz vai viens un tas pats. Lielie vārdi, protams, stagnē. Nē, nevajag pārprast, ir jau visādi forši pulkstenīši, bet reti kurš silda sirdi kā piemēram Omega Constellation no sešdesmitajiem ar izliekto ciparnīcu, asmeņveidīgajiem rādītājiem un minūšu iedaļām, kas iet nevis pa ciparnīcas ārmalu, bet pa vidu starp centru un ārmalu. Tik vien kā tas mazais izmērs.

Continue reading “Jauns brends – Ophion”

Drudzis

Šodiena nāca ar satraucošām ziņām – COSC sertifikācija ir sūds tāpēc Omega kopā ar METAS (Šveices metroloģijas birojs) ir izstrādājusi savu īpašo sertifikācijas procedūru un no nākamā gada uz pulksteņiem vairs nerakstīs Chronometer, bet Master Co-Axial Officially Certified. Sertificēšanas process, protams, ir pieslīpēts pie jaunajiem Omegas mehānismiem – testēšanas laikā pulkstenis tiks pakļauts magnētiskā lauka ietekmei un kaut kā tā sagadījies, ka magnētiskā lauka lielums būs ne lielāks ne mazāks, bet tieši 15 000 Gausi, kas atbilst Omega 8500 sērijas mehānismu specifikācijai.

Omega-Metas

Kāpēc šāds solis? Neba nu Omega ir pirmie, kas mēģina saskaldīt mārketinga matus ašpadsmit daļās.

Patek Phillippe pirms neilga laika paziņoja, ka Geneva Seal, kas nosaka pulksteņa un mehānisma apstrādes kvalitāti un izcelsmi ir palicis dikti vecmodīgs tāpēc vajagot ko jaunu un daudz krutāku. Jaunā meklējumos šamie kā jau kompānija ar stāžu un gadsimtus krātu pieredzi nekur tālu negāja un apstājās pie tā, ka radīja paši savu pulksteņu sertificēšanas sistēmu ko nosauca par Patek Phillippe Seal. Tātad viņi nevienam neuzticas un visas pārbaudes kā jau tas pienākas kārtīgai manufaktūrai veiks paši.

Jaeger LeCoultre savus pulksteņus pirms laist pasaulē testējot 1000 stundas. Viņiem arī ir savi iekšējie standarti, kas pavisam noteikti esot labāki par COSC.

Vācieši pērn atjaunoja paši savu hronometru sertificēšanu un atšķirībā no COSC šamie sertificējot nevis mehānismu, bet pulksteni. Grūti teikt ar ko tas ir labāk, iespējams tiek novērsti visāda veida kāzusi kas var gadīties transportēšanas laikā pēc sertifikācijas un mehānisma ievietošanas korpusā.

Seiko savu Grand Seiko arī sertificējot un pielaides esot striktākas nekā COSC.

Omega pēdējo 10 gadu laikā ar cenām jau ir panākusi Rolex un vienīgais veids kā uzsvērt to, ka viņi ir labāki (Omega un Rolex ir lielākie COSC klienti pēc sertificējamo mehānismu skaita) ir bīdīt krutuma latiņu vēl augstāk un vienīgais kas vēl ir palicis – mehānisma sertifikācija. Jocīgi tikai ir tas, ka viņi tagad cenšas ielekt lauciņā ko ir aizņēmušas īstās manufaktūras, kas neštancē pa miljonam dažādu pulksteņu gadā.

p.s. vārdnīca: COSC sertifikāts apliecina, ka pulksteņa mehānisms ir pārbaudīts 15 dienas, piecās pozicijās un trīs dažādās temperatūrās. Patek Phillippe Seal bez precizitātes pārbaudēm nosaka arī mehānisma detaļu apstrādes kvalitāti.

Breaking – igauņu pulkstenis!

Šodienas internāti atnesa satraucošus jaunumus no mūsu kaimiņiem igauņiem un šie jaunumi nav saistīti ar kārtējiem panākumiem IT jomā vai viņu ūberkūlo prezidentu, bet gan pulksteņiem. Jā, igauņi mūs kārtējo reizi ir apsteiguši un sekojot pa pēdām lietuviešiem ir radījuši pulksteņu brendu. Kā jau advancēta nācija viņi nedomā ieguldīt ne kapeiku centu savas naudas un ir devušies pa tiešu uz kopāpirkšanas sper-pa-pakaļu portālu Indiegogo un uzsākuši kampaņu lai savāktu miljonu 20 tūkstošus euro eiras eiro sava hobija atbalstam.

Nedzesēsim muti un nesitīsim lieki pa pogām, lai runā mūzas bildes:

watch__27236.1402659702.1280.1280

Continue reading “Breaking – igauņu pulkstenis!”

Jauns modelis – C9 HARRISON 5 DAY AUTOMATIC

Iesākumam neliela atkāpe lai saprastu kāpēc šis jaunums ir nenormāli kruts.

Pirms gadiem desmit nu jau nelaiķis Nikolass Hajeks, kas vadīja Swatch grupu kurā ietilpa arī mehānismu ražotājs ETA, izdomāja, ka viņiem pietiek barot visu pasauli, tāpēc pārtrauks piegādāt ETA ražotos mehānismus citiem pulksteņu ražotājiem (lielu daļu no tiem precīzāk būtu saukt par pulksteņu kopā salicējiem). Šis process nebija viegls, gāja gadi un šogad pienāca tas brīdis, kad Šveices konkurenci uzraugošās institūcijas atļāva pārtraukt mehānismu piegādes.

Saprotot, ka var notikt sliktākais, mazie ražotāji šos gadus nesēdēja klēpī saliktām rokām, bet centās atrast alternatīvas ETA mehānismiem. Daļa sāka sadarbību ar SOPROD, daļa ar Sellita, kam bija vairāk naudas tie vai nu nopirka kādu mazo mehānismu ražotāju vai paši izstrādāja savus mehānismus.

Gadījumā kad ražotājs ETA mehānismu aizstāj ar Sellita, viņa klientam nekas daudz nemainās, jo šie mehānismi ir populāro kalibru kloni. Sliktāk no patērētāja viedokļa ir kad pulksteņu ražotājs izdomā kārtīgi atsperties un uzzīmēt savu mehānismu. Tas ražotāju ieceļ kārtīgas manufaktūras godā, bet patērētājiem tas nozīmē, ka pulksteņi ar jauno in-house mehānismu pēkšņi sāk maksāt divas un pat vairāk reizes dārgāk nekā pierasts.

Un tagad atgriežoties pie vakar izziņotā jaunuma no Chr. Ward. Šī salīdzinoši ļoti jaunā firma, kas ir zināma ar kvalitatīviem pulksteņiem par pieņemamām cenām, ir atvēzējusies un radījusi savu mehānismu. OK, lai būtu precīzi – mehānismu radījusi ir kompānija Synergies Horologères, kas līdz šim ir nodarbojusies ar mehānismu modificēšanu Chr. Ward uzdevumā. Lai attīstītu savu mehānismu izstrādi Chr. Ward ir apvienojies ar Synergies Horologères un tādējādi jaunais mehānisms ir saucams par in-house – pašu radīts un pašu ražots.

Bet pats interesantākais visā šajā ir tas, ka, neraugoties uz visu iepriekš minēto, ka in-house mehānismu gadījumā pulksteņu cenas momentā sasniedz stratosfēru, jaunā C9 Harrison cena ir joprojām ļoti pieejama plašām masām.

Bet nu pie lietas bildēm.

c9-5day-sbbr_02

c9-5day-sbbr_09SH21-caseback c9-5day-1-1024x512

Pulkstenis būs nopērkams no augusta vidus, pasūtāms tūlīt.

Tehniskie dati – diametrs 43mm, biezums 13.45mm, ūdensizturība 50m. Visi jaunie mehānismi SH21 ir sertificēti hrnometri, kas garantē to precizitāti -6..+4s diennaktī. Cena 1875€.

Vienīgais pie kā es gribu piesieties ir anēmiskie rādītāji. Pustumsā atšķirt stundu rādītāju no minūšu rādītāja un nesajaukt sekunžu rādītāju būs pagrūti. Bet visādi citādi – cepums Christopher Ward.