Category Archives: >1000 $

Neizpratne

Pastāstiet man kā Omega no šī funkcionālā un ļoti gaumīgā Seamaster GMT

17a71945b3359b76bc2134501ad6c8f8

nonāca līdz šim?

21592462201003

Paskaidroju problēmu. GMT pulkstenis iraid tāds, kam ir otrs stundu rādītājs, kas apceļo ciparnīcu reizi 24 stundās. Šī funkcija ir ļoti noderīga ceļotājiem, kas 24h rādītāju var atstāt rādot mājas laiku un vietējam laikam izmantot parasto stundu rādītāju. GMT funkcija ir pietiekami noderīga, tāpēc ražotāji nemaz necenšas slēpt papildus 24h skalu, gluži otrādi, to padara labi redzamu. Kā Rolex, Blancpain, Chopard un daudzi citi.

116710blnr-d

ExpIIDial

Exif_JPEG_PICTURE

IMG_7881

Un pat iepriekšējā Planet Ocean GMT iterācija ir ar labi pārskatāmu GMT luneti nevis diskotēku ap ciparnīcu.

SE_Goodplanet_23230442203001_VueC_1600x900

Why, oh why??? Nē, nu es saprotu, ka Planet Ocean ir nirēju pulkstenis, bet parādiet tad man to nirēju, kas zem ūdens šķērso n laika zonas un kuram ir svarīga nirēja lunete.

Jauns brends – Ophion

Šodienas ziņu lentē iekrita interesants jaunums no Spānijas. Vai Vācijas. Bet noteikti ar Šveices sirdi.

opion5

Mūslaiku uzvalka pulksteņi parasti ir dikti garlaicīgi. Tie iet divus ceļus – sacenšas plānumā un sacenšas krutumā, kas ir gandrīz vai viens un tas pats. Lielie vārdi, protams, stagnē. Nē, nevajag pārprast, ir jau visādi forši pulkstenīši, bet reti kurš silda sirdi kā piemēram Omega Constellation no sešdesmitajiem ar izliekto ciparnīcu, asmeņveidīgajiem rādītājiem un minūšu iedaļām, kas iet nevis pa ciparnīcas ārmalu, bet pa vidu starp centru un ārmalu. Tik vien kā tas mazais izmērs.

Turpināt lasīt

Jauns modelis – C9 HARRISON 5 DAY AUTOMATIC

Iesākumam neliela atkāpe lai saprastu kāpēc šis jaunums ir nenormāli kruts.

Pirms gadiem desmit nu jau nelaiķis Nikolass Hajeks, kas vadīja Swatch grupu kurā ietilpa arī mehānismu ražotājs ETA, izdomāja, ka viņiem pietiek barot visu pasauli, tāpēc pārtrauks piegādāt ETA ražotos mehānismus citiem pulksteņu ražotājiem (lielu daļu no tiem precīzāk būtu saukt par pulksteņu kopā salicējiem). Šis process nebija viegls, gāja gadi un šogad pienāca tas brīdis, kad Šveices konkurenci uzraugošās institūcijas atļāva pārtraukt mehānismu piegādes.

Saprotot, ka var notikt sliktākais, mazie ražotāji šos gadus nesēdēja klēpī saliktām rokām, bet centās atrast alternatīvas ETA mehānismiem. Daļa sāka sadarbību ar SOPROD, daļa ar Sellita, kam bija vairāk naudas tie vai nu nopirka kādu mazo mehānismu ražotāju vai paši izstrādāja savus mehānismus.

Gadījumā kad ražotājs ETA mehānismu aizstāj ar Sellita, viņa klientam nekas daudz nemainās, jo šie mehānismi ir populāro kalibru kloni. Sliktāk no patērētāja viedokļa ir kad pulksteņu ražotājs izdomā kārtīgi atsperties un uzzīmēt savu mehānismu. Tas ražotāju ieceļ kārtīgas manufaktūras godā, bet patērētājiem tas nozīmē, ka pulksteņi ar jauno in-house mehānismu pēkšņi sāk maksāt divas un pat vairāk reizes dārgāk nekā pierasts.

Un tagad atgriežoties pie vakar izziņotā jaunuma no Chr. Ward. Šī salīdzinoši ļoti jaunā firma, kas ir zināma ar kvalitatīviem pulksteņiem par pieņemamām cenām, ir atvēzējusies un radījusi savu mehānismu. OK, lai būtu precīzi – mehānismu radījusi ir kompānija Synergies Horologères, kas līdz šim ir nodarbojusies ar mehānismu modificēšanu Chr. Ward uzdevumā. Lai attīstītu savu mehānismu izstrādi Chr. Ward ir apvienojies ar Synergies Horologères un tādējādi jaunais mehānisms ir saucams par in-house – pašu radīts un pašu ražots.

Bet pats interesantākais visā šajā ir tas, ka, neraugoties uz visu iepriekš minēto, ka in-house mehānismu gadījumā pulksteņu cenas momentā sasniedz stratosfēru, jaunā C9 Harrison cena ir joprojām ļoti pieejama plašām masām.

Bet nu pie lietas bildēm.

c9-5day-sbbr_02

c9-5day-sbbr_09SH21-caseback c9-5day-1-1024x512

Pulkstenis būs nopērkams no augusta vidus, pasūtāms tūlīt.

Tehniskie dati – diametrs 43mm, biezums 13.45mm, ūdensizturība 50m. Visi jaunie mehānismi SH21 ir sertificēti hrnometri, kas garantē to precizitāti -6..+4s diennaktī. Cena 1875€.

Vienīgais pie kā es gribu piesieties ir anēmiskie rādītāji. Pustumsā atšķirt stundu rādītāju no minūšu rādītāja un nesajaukt sekunžu rādītāju būs pagrūti. Bet visādi citādi – cepums Christopher Ward.

Jauns modelis – Zenith Chronomaster Rolling Stones

Par godu pēdējai kārtējai ceļojošā cirka rokmūzikas veterānu turnejai Zenith ir laiduši klajā ierobežoto Chronomaster

Zenith-El-Primero-Chronomaster-1969-Tribute-To-The-Rolling-Stones-1

Vienīgā atšķirība no parastā Chronomaster ir redzama uz apakšējās hronogrāfa ciparnīcas, kas izdaiļota ar John Pasche 1971. gadā radīto sarkano mēli.

Rolling-Stones-Tongue-Mouth

Viss cits ir palicis bez izmaiņām – mehānisms El Primero 4061, diametrs 42mm.

Zenith-El-Primero-Chronomaster-1969-Tribute-To-The-Rolling-Stones-5

Cena – 9800$.

Jauns modelis – Omega Speedmaster MK II

Kā teica senie burunduki – viss vecais ir labi aizmirsts jaunais. Vai otrādi. Lai vai kā arī nebūtu, absolūti jaunumi šajā pasaulē uzrodas ārkārtīgi reti, jo fokusgrupām tie nepatīk, tirgus jaunumus pieprasa, bet nepieņem un tā tālāk ad infinitum. Ko šādā situācijā dara kompānija, kas pastāv pusotru gadsimtu? Aizsūta galveno dizaineri uz putekļaino archīvu lai sēž un elpo putekļus smeļas iedvesmu no visa, kas saražots pēdējos gadu tūkstošos. Dažreiz viņi saelpojas ne tikai putekļus, bet arī sēnes, bet dažreiz viņiem sanāk vairāk nekā cienījami.
Turpināt lasīt

Izgājiens pa pilsētu

Šodien rīta pusē bija tikšanās centrā un izmantojot izdevību ieskrēju pārmīt dažus vārdus ar Ženēvas pulksteņmeistaru Romānu. Vārds pa vārdam un viņš parādīja vietējo pulksteņu katalogu, ko viņam bija piešķīris kāds klients. Katalogam uz vāka bija Oris pulkstenis un es Romānam teicu, ka dīvaini, jo Oris Rīgā neviens nepārdod. Romāns teica, ka nesen veikalu tīkls Laiks esot sācis pārdot Oris. Kad jau tā, tad nācās aizstaigāt līdz viņu Dzirnavu ielas veikalam un ievērtēt kā tie izskatās dzīvē.

Veikalā mani sagaidīja pārdevēja Anastasija, kas ļoti laipni izrādīja jaunumus un ļāva tos piemērīt. Jāteic, es biju ļoti pārsteigts gan par laipnību, gan par viņas zināšanām pulksteņu jomā.
Turpināt lasīt

Seiko Astron

Vakar gaidot kamēr manas meitenes ķemmē veikalus, es iegāju veikalā Laiks paskatīt vai plauktos ir ilikts kas jauns. Grand Seiko un Springdrive modeļus es jau vairs neceru sagaidīt, un būsim reālisti – nebūs pie mums pat trīs cilvēku, kas nopirks Seiko par 4-5 tūkstošiem, lai vai cik arī tie nebūtu labi.

Iegāju un gandrīz apsēdos, jo skatlogā vientuļš gozējās Seiko Astron, kas pirmo reizi publikai tika atrādīts pērnajā Baselworld. Ar ko tad šis gandrīz 2000Ls vērtais pulkstenis ir īpašs prasīsiet?

Neliela atkāpe. Ir divi veidi kā pulksteņi var sasinhronizēt precīzu laiku – paprasot to 5-6 pareiza laika signāla raidītājiem, tuvākais no kuriem atrodas Frankfurtē vai izmantojot GPS. Viss pārējais – ziemas/vasaras laika uzstādījumi, laika zonas izvēle ir jāveic pašam.

Seiko inženieri padomāja, ka tas tomēr ir apgrūtinoši – atlido japānis uz Eiropu, noguris, miegains, izkasās ar muitniekiem par savu smauraju duncīti un tad vēl jādomā kādu laika zonu lai uzliek pulkstenī. Tāpēc viņi nolēma GPS izmantot pa īstam un saprogrammēja pulkstenī visas laika zonas un to koordinātas. Tātad – japānis izveļās no Boeing Frankfurtes lidostā, izkāpj no lidmašīnas un pulkstenis automātiski nosaka cik ir pareizs laiks un kādā laika zonā džeks ir piezemējies.

Tehniskie dati: diametrs 47mm, biezums 16.5mm, safīra stikliņš ar nenormāli labu pretatspīdumu pārklājumu, GPS uztvērējs ar ieprogrammētām 39 laika zonām, ziemas/vasaras laikiem, uztveršanas indikatoru un enerģijas taupīšanas režīmu. Lai lietotājam nebūtu jāmaina baterijas reizi dienā, tas ir aprīkots ar saules elementu.

Personiskās izjūtas. Ārkārtīgi viegls. Pat pārāk, it īpaši ņemot vērā tā samērā lielo izmēru. Biezs. Gribētu piemērīt tērauda korpusā ar gumijas siksniņu. Bet pirkt – nē. Elektroniskās tehnoloģijas tomēr nav man domātas.

Kapteinis Nemo

Uzreiz atzīšos – man ārkārtīgi nepatīk pulksteņi kuru rādītāji ir grūti atšķirami no fona vai viens no otra.

Jaunajam Thomas Prescher pulkstenim Captain Nemo rādītāju nav vispār.

Tam ir trīs asu turbijons, kas karājas gaisā, “jumping hours” stundu lodziņš un neviena rādītāja.

Ha, un kā tad minūtes? Ar minūtēm ir tā, ka es nespēju atrast neko, kas tās rādītu. Veiksmi meklējumos :)

Tehniskie dati – 44x12mm zelta un palādija korpuss, aligatora siksniņa. Cena – ar nieri nepietiks.

Pastaiga pa Zenith rūpnīcu

Šodien RSS lasītāja iekrita watchinsider bilžu raksts par Zenith rūpnīcu.

Zenith vēsture ir labs atgādinājums tam, ka grūtības var un vajag pārvarēt. Septiņdesmito gadu vidū amerikāņi, kas tolaik bija Zenith īpašnieki, izdomāja, ka mehānisko pulksteņu ēra ir beigusies un pavēlēja utilizēt visas presformas. Šarls Vermots saprata, ka izmest paspēs vienmēr, tāpēc sanesa visas presformas uz bēniņiem. Astoņdesmitajos gados, kad kvarca mehānismu bums bija noplacis, Zenith varēja atsākt sava slavenā El Primero mehānisma ražošanu. Bet par vēsturi es uzrakstīšu mazliet plašāk kaut kad. Pašlaik fokuss uz rūpnīcu.

Zenith ir unikāls ar to, ka rūpnīca jorpojām atrodas tajā pat ēkā kur tā sāka darbību. Ražotnes galvenais korpuss pēdējo divu gadu laikā ir atjaunots un watchinsider savā rakstā parāda kā notiek ražošana.

Paņemam kafiju, spiežam uz saites un skatāmies

Divi spoileri: nē, tur nesēž troļļi, kas no bronzas un tērauda visu diennakti vīlē detaļas. Lielāko darba daļu paveic CNC darbagaldi.

Un jaunais Cristophe Columb ar ķēdes pārvadu izskatās vairāk nekā interesanti.

Manas pārdomas. Lielāko daļu konveijera darba veic sievietes. Veči darbina CNC agregātus un liek kopā pulksteņus. Atgādina RRR – tur arī pie konveijera sēdēja sievietes, veči darbināja preses.

Jocīgi, ka netiek parādīta mehānisma eļļošana, kas ir viena no svarīgakajām lietām. Apiets tiek tas, ka daļa komponenšu tiek iepirkta nevis ražota uz vietas. Bet visā visumā ļoti informatīvs raksts.